Хумсан На главную Написать письмо Карта сайта
Хумсан  

  Ссылки
Рассказы туристов
  http://chimgan.orexca.com
История и культура
Стратегия развития
Туризм и отдых
Рассказы туристов
Фотогалерея
ЛЕГЕНДЫ ИЗ СЕРЕБРЕНОГО КУВШИНА. КОННЫЙ ТУР ПО ОТРОГАМ ХУМСАНА

Алишер ТАКСАНОВ,
Ассоциация путешественников Узбекистана "Рабат Малик"
alisher1966@yandex.ru

ЗАГЛЯНИ В КУВШИН - УВИДИШЬ РОМАНТИКУ

Хумсан - поселок, расположенный в живописном ущелье реки Угам на западной оконечности Угамского хребта и южном склоне хребта Каржантау Западного Тянь-Шаня, рядом с границей с Казахстаном. Расстояние от столицы Узбекистана - 100 километров. Дорога асфальтированная, последние 5 километров - микроавтобусная. Здесь расположено множество зон отдыха и пансионатов промышленных предприятий Ташкентской области и частых владельцев. Население состоит из трех с половиной тысяч человек, в основном это узбеки.

Этимологию названия Хумсан никто из экспертов точно назвать не может. Есть предположение, что река Угам, обтекая поселок, образует контуры кувшина - хум. Это и явилось корнем слову, а "сан" - от слова "сай", что означает река. Ночью, при ярком свете Луны река фосфоресцирует серебром, что придает особый романтизм местности. Поэтому сами жители называют поселок Кумыш Хумсан - Серебряный Кувшин. Более того, местность знаменита не только прекрасными горными и природными ландшафтами, но и легендами, которые создают особый колорит для тех, кто интересуется традициями, обычаями и культурой населения. Любому туристу поведают, откуда взялась вон та гора, почему река такая холодная или в ней живут маленькие рыбы - под все находится сказочное объяснение. Хумсанцы - отличные мастера - они вышивают специфические наряды из лоскутков, делают различные подделки из дерева. Самое главное - здесь ощущается особое гостеприимство.

Не зря сюда приезжают горожане из столицы и окружающих районов, особенно в весенне-летний период. Пик приходится на субботние и воскресные дни, а также праздничные. Когда едешь по трассе, то такое ощущение, что попал в сплошной автокараван - везде машины, которые устремляются в сторону Чарвакского водохранилища и окружающие поселки. Возможности Хумсана очевидны для активных туристов. В частности, возможен однодневный рафтинг по узбекской части реки Угам: от поселка Хумсан до Ходжикентского водохранилища, это около 6 км. Те, кто увлекается треккингом, можно посоветовать многодневный 25-километровый кольцевой поход через перевал Гиза в казахстанскую часть долины реки Угам или радиальный 15-километровый на плато перевала Гиза Угамского хребта Западного Тянь-Шаня. Другой путь - тоже 25-км многодневный через перевал к железнодорожной станции Ходжикент.

Любители пассивного отдыха могут заняться рыбалкой. Или релаксировать, лежа на камнях у реки Угам. Здесь можно загореть до состояния копчения, поэтому любители солнечных ванн также могут изменить цвет кожи до определенной кондиции.

В последние годы на территории Бостанлыкского района, где расположен Хумсан, стала стремительно развиваться туристская инфраструктура. Это четырехзвездочные отели со стоимостью номеров от 40 долларов и выше, до пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Для неорганизованных туристов есть средства размещения, основанные на услугах местных жителей - это домики, выполненные в традиционном стиле, и топчаны (большие деревянно-железные кровати), на которых по узбекским обычаям принимают пищу, поставив низкие столики, спят и отдыхают, расстелив матрасы (курпачи). От дождя спасает навес из брезента. Сотни туристов ежедневно в летний сезон посещают территорию района и заезжают в том числе и в Хумсан.

Именно это и стало основой для того, чтобы в Хумсане ташкентские туроператоры вкупе с местными жителями стали создавать туристские маршруты под различными романтичными названиями. То есть на базе местного сообщества стали формировать СВТ (Community Based Tourism) - организацию по приему и оказанию услуг для посетителей. Жители предоставляют средства размещения, питание, обеспечивают культурный досуг (фольклор-шоу, продажа ремесленных изделий), а также сопровождают на маршрутах. Туроператоры реализуют турпродукт "Серебряный Кувшин" на региональных туристских рынках.

Мне предложили в качестве эксперта опробовать конный маршрут Хумсан-Гиза и высказать сильные и слабые стороны турпродукта. Честно говоря, я не сильный ездок на лошади, и поездка по скалам меня несколько смущала. Правда, меня и уговорили тем, что тур рассчитан на неопытных туристов, поэтому мои рекомендации будут наиболее ценными. Хм, подумав, я согласился.

ОСТЕРЕГАЙСЯ ТЫ НЕВЗГОД, КОЛЬ СОБРАЛСЯ В ТУРПОХОД

Из Ташкента мы выехали в субботу часов в четыре дня. Мы - это я, Алишер Таксанов - ваш покорный слуга, Виктор Цой - руководитель узбекской части трансграничного проекта ТАСИС по сохранению биоразнообразия в Западном Тянь-Шане и Борис Карпов - эксперт по экотуризму и сотрудник частной фирмы "Елена-тур". Сами понимаете, в начале июля в Узбекистане довольно жарковато. Температура зашкаливает за сорок градусов по Цельсия. Для тех, кому этот климат непривычен, ожидает тепловой удар, ожоги и прочее. Если, конечно, предварительно не принять контрмеры, например, надеть кепи, пить все время воду, мазать противосолнечные крема.

Ехать до Хумсана на "Нексии" приятно и быстро - автомобиль комфортабельный и дорога в неплохом состоянии (во всяком случае, ее ремонт и строительство продолжались на наших глазах). Всего чуть более чем за час мы проехали города Чирчик и Газелкент, и вскоре были у "бочки" (честное слово, даже не знаю, почему назвали так это место) - развилки, которая вела, с одной стороны, в Чарвакское водохранилище и оттуда - в Юсуфхану, Бричмуллу, Чимган и Бельдерсай, а с другой - в Хумсан и Сиджак.

"Бочка" - это также место, куда местное население выносит свои продукты, чаще всего молочные, плюс семечки, лепешки, прохладительные напитки (начиная от элементарного айрана и компота и заканчивая лимонадом и минералкой). Здесь же жители предлагают отдохнуть в различных местах района. Все зависит от покупательской способности и предпочтений туристов. Достаточно остановиться, как к машине подбегают "далолы" (продавцы) и начинают наперебой хвалить свои "туристские центры". Они имеют свои проценты, а сумму нужно платить владельцу домика или топчана. Все владеют русским языком, поэтому договориться никогда не проблема.

Мы промчались мимо "бочки", даже не притормозив. И уже минут через двадцать въезжали в Хумсан. Это зеленый поселок, то есть в каждом доме есть сад. Более того, зелени много и в горах, хотя в последние времена из-за антропологического влияния произошли серьезные изменения флоры. Не положительные, естественно. Так ранее покрытые буйной растительностью горы теперь имеют большие проплешины - это эрозия от хозяйственной деятельности человека. Домашний скот вытаптывает и поедает растения, их корни уже не могут удерживать грунт, и земля, насыщенная влагой, начинает движение. Так возникают оползни, которые представляют серьезную опасность в весенне-осенний период. Не секрет, здесь бывали и селевые потоки, их следы можно увидеть на реке Угам - огромные камни, сорванные с гор и принесенные потоками воды.

Кстати, у реки уже плескались туристы (бр-р-р, вода холодная - течет ведь прямо из гор). Многие из них нежились в тени на топчанах, а некоторые готовили шашлык и прочие блюда. Кстати, у хумсановцев можно приобрести вязанку дров, которые пошли из санитарно вырубленных деревьев (рубить произвольно здесь запрещается). Слышались смех и шутки.

Поселились мы у Фархода Акрамова, бывшего руководителя пансионата - учреждения, который теперь находится на казахстанской территории, и в связи с этим некоторые хумсанцы остались без работы. Фарход-ака - уравновешенный и спокойный человек, всегда неторопливо высказывает свои мысли и любит рассуждать. Я заметил, что это свойственно многим хумсановцам. Вообще-то, туристов в поселке любят. Едва мы въехали, как сидевшие на камнях пацаны здоровались по-узбекски: "Ассалому алейкум". В ответ мы из машины кричали: "Вуалейкум ассалом!"

Что интересно, что в поселке я не приметил чрезмерного увлечения религиозными традициями. Обычно сельские жители - самые консервативные и не любят раскрепощенность в одежде, поведении, речи. Но не в Хумсане. Если в столице можно часто увидеть девушек и женщин в хиджабе (вот уж новая тенденция из Ближнего Востока, поскольку платки и длинные платья - не в традициях Узбекистана), то здесь никто не скрывает своего лица. Школьницы ходят в юбках, причем не самых длинных покроев, или джинсах.

Дома в Хумсане сделаны из строительных материалов, взятых прямо из природы - глины, камня и дерева. В них зимой тепло, а летом - прохладно. На моих глазах сушились на солнце кирпичи - "гышт" (глина полюс камыш), видимо кто-то делал пристройку к дому.

На улице возле дома Фарход-ака стоял оранжевый автобус "ПАЗик", точнее его скелет. Не знаю, для чего его разобрали и почему не вывезли на свалку. Но было странно видеть "чудо-технику" возле домов, построенных в национальном колорите. Явно не вписывающаяся в сюжет деталь. Хочу сказать, что у Фархода интересная дислокация. Его участок расположен прямо над рекой Угам. Неплохой вид открывается перед теми, кто увлекается ландшафтами, горы, растения, шумящая и бурлящая вода, пение птиц и стрекот насекомых. Напротив - через реку - частный дом, который используется, по-моему, и туристами.

Семья Акрамовых всегда рада гостям. Для них приготовлены два топчана - можно спать на природе. Для тех, кто любит уют, можно заночевать в доме. Мы же после плотного ужина и беседы с местными жителями относительно завтрашнего похода предпочли остаться у реки. Нам застелили, и под шум горной воды мы уснули.

Подъем в половине пятого утра. Быстрый завтрак, который состоял из молочных продуктов (каймака), лепешки, мяса и чая, и мы уже готовы. Я тоже как бы готов, но не совсем. Надо же случиться такому, что перед выездом оставил дома сетку с брюками и кроссовками. Об этом вспомнил только перед самым походом. Фарход-ака предложил свои штаны, но их размеры для меня были явно маловаты.

- А черт с ними! - вздохнул я. - Поеду в шортах и шлепках.

Мои коллеги, а также семья Акрамовых с сомнением посмотрели на меня. Виктор, который в шляпе от солнца напоминал профессора-энтомолога, кинул несколько шутливых фраз. Видимо, все они знали то, чего еще не знал я. И как они были правы, я понял уже во время верховой езды. Но об этом позже.

Возле дома нас ждал конюх Рыкси Акбаров, известный в Хумсане под кличкой "Жук". Почему по имени насекомого? Говорят, он пронырлив и упорен, изворотлив и находчив, поэтому "Жук" подчеркивает его жизненное кредо. Сам же Рыкси не обижается. Наоборот, ему нравится эта кличка.

Кроме него, с нами в поход отправлялись учитель французского языка Нуриддин Каримов, он же гид-экскурсовод, и Хикмат, житель и сотрудник Угам-Чаткальского национального парка. Все они - профессиональные наездники, это уже видно, как они ловко вспрыгивали на лошадей, скакали по узким тропам и равнине. Животные чувствуют власть человека, его характер, и поэтому особенно не сопротивлялись. То есть одна попробовала взбрыкнуться, но Хикмат быстро поставил ее на место.

Что касается нас, то наездники мы были не ахти. То есть Виктор и Борис еще держались на лошадях, и им попались резвые гнедые, которых все время нужно было держать, как говориться, в узде. У меня кобылка была спокойная. Она сразу поняла, что ее хозяин - мягким характером и поэтому игнорировала мои понукания, стеганья камчой, и это больше всего злило меня. Поэтому не удивительно, что я плелся позади всех. Правда, иногда Рыкси подскакивал ко мне, хлестал кобылку плеткой и грозно орал, от чего лошадка ускоряла шаг, а я себя ощущал как картошка в кастрюле.

Все время возникало ощущение, что слечу с седла. Особенно, когда рядом появлялся "Жук". Едва он исчезал из виду, кобылка успокаивалась и опять еле шевелила копытами. Честно говоря, меня это даже успокаивало. Потому что под понукания Рыкси мы летели сквозь заросли колючек, кустарников и деревьев, которые нещадно царапали меня и хлестали ветками. В итоге я покрылся глубокими порезами и царапинами. Лишь заранее припасенные салфетки, пропитанные спиртом, спасали мои ноги от инфекции и заражения крови - я их прикладывал к кровоточащим ранам.

Вторым моим несчастьем было то, что я натер ноги о стремена. Потом поджарил колени на солнце (потом с меня слезло несколько "шкур"). Тогда до меня дошло, что для наездника нет лучшей одежды, чем брюки. Я вспомнил, почему ковбои надевают кожаные чехлы.

Ладно, между неудобствами, которые я создал себе сам, мне удавалось любоваться природой. Вначале мы проскакали по поселку. В эти утренние часы людей было не столь много, хотя жизнь в Хумсане начинается именно в это время, когда не жарко и нужно успеть сделать домашние дела. Жители смотрели нам вслед, некоторые махали в знак приветствия и пожелания приятного путешествия.

На пути мы встретили то, что раньше называлось турбазами. От них остались руины. Когда-то ведомства, на чьем балансе были здания, в условиях рынка не смогли профинансировать их существование, и базы пришли в упадок. Население, увидев сплошную бесхозность, скоммуниздили все, что может пригодиться для личных нужд. Даже кирпичи унесли. Остались бетонные столбы, как символ прошлого социализма. Впрочем, их было не столь жаль, так как базы находились на несколько опасных с точки зрения оползней местах. В любом случае, их бы снесли по заключению экспертов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

РАССВЕТ НАД ГИЗОЙ, ИЛИ У НОГ ДРАКОНА

Итак, наш путь пролегал от поселка Хумсан до перевала Гиза и обратно по тому же маршруту. Путь охватывает следующие участки: Тошбуйнок (дача) - Пустилик-бува (мазар) - Кырк-кокил (водопад) - Тумор булок (макке) - Кушма - Тулай Утырган - Енгорлик сай - Адылни угри (ступа) - Гиза (перевал) - Танаверди (Танабердисай). Планировали уложиться за восемь часов. Единственная проблема - нахождение в приграничной зоне - было решена в сельсовете: нас зарегистрировали, и любому пограничнику можно было ткнуть документ, что здесь находимся официально и с разрешением местных властей.

Хочу сказать, что эта проблема, как острая, возникла несколько лет назад, когда заговорили о делимитации границы, спорных участках, были перестрелки между казахстанскими и узбекскими погранцами. Один раз - летом 1999 года в Ташкентскую область прорвались боевики Исламского движения Узбекистана во главе с Тахиром Юлдашем и Джумой Намангани, которые служили у Бен Ладена и на родине известны как беспощадные бандиты. Тогда по тревоге всех детей, находящихся в летних лагерях, поднимали из кроватей, не давая им собраться, сажали в автобусы и под сопровождением боевых вертолетом и бронетранспортеров вывозили в Ташкент. Тогда здесь шли бои, погибли узбекские военнослужащие и мирные жители. Боевики с некоторыми потерями отступили, скрылись в горах и ушли через Таджикистан в Афганистан.

Сейчас стало спокойно и безопасно. Но усиленные меры существуют и действуют до сих пор:

Дача - это место летнего обитания Рыкси и всей ее огромной семьи. Там же нас на обратном пути ожидал обед. Мы прошли это место, видя как голопузые болосята (от узбекского слова "бола" - ребенок) - внуки "Жука" - сверху машут и кричат нам что-то.

Тропа, по которой мы осуществляли свое передвижение, была узкой. Я с некоторым страхом смотрел вниз и видел внизу острые скалы и протекающий сай - ручей. И поэтому стремился склоняться в другую сторону. Мне казалось, что лошадь спотыкнется, и мы рухнем в пропасть. Слава богу, кобылка хорошо чувствовала дорогу и держала уши востро. Нужно признаться, что ландшафт был прекрасным: серо-коричневые скалы, с красноватым оттенком горы, растительность. Мимо меня пролетали ярко-красные стрекозы величиной: короче, они мне казались бегемотами в среде насекомых. Синие жуки медленно и степенно кружились над листвой, иногда жужжали у самого уха (от чего я припадал к гриве лошади). И десятки еще каких-то многоцветных жучков-паучков мне попадались на пути. Не могу сказать конкретно их латинские и обычные названия, поскольку по курсу школьной биологии мне это как-то не приходилось учить. А зря, мог бы получить энтомологическое наслаждение.

Солнце уже поднималось на высоту, и я уже стал чувствовать, как кипит мой затылок. Пришлось кепи поворачивать козырьком на нагреваемую часть головы. Впереди меня по склонам мчались наши сопровождающие и эксперты. Дорога была неравномерной с точки зрения высоты: то спуски аж до ручья, то подъемы до вершины холмов. Все здесь смешалось - скалы, камни, глина, деревья. Пока мы шли мимо трубы, которая была проложена с гор и снабжала поселок чистой водой, присутствие цивилизации ощущалось. А потом мы остались наедине с природой.

По дороге мы прошли мимо скалы, с которой стекало множество ручейков и свисало множество растений - это Кырк-кокил ("Сорок косичек"). Действительно, все это напоминало прическу, которые носят девочки по узбекским традициям. Согласно хумсанской легенде, одна девушка обещала ждать парня, который ушел на войну с врагами, напавшими на страну. В знак своей верности она сплела сорок косичек и намеревалась их расплести к свадьбе, когда возлюбленный вернется с победой домой. Но парень погиб в неравной схватке. Опечаленная девушка ушла в горы, села на камень и заплакала. Ее слезы до сих пор текут, образуя водопад. Говорят, что девушка окаменела, а сорок косичек - листья вьюнов на скалах - до сих пор напоминают о верности и любви, и служит символом для многих прекрасных жительниц Хумсана. Я чуть не проплакался от чувств.

Первая остановка была сделана у Пустилик-бува. Это место святое, одни говорят, что где-то здесь похоронены люди, поэтому это - мазар (кладбище), а другие, что это место проживания тех людей, которые приходили сюда молиться. И нам сразу выдали одну легенду. Оказывается, недалеко расположен водный источник, который "оживает" только в пятницу в определенные времена года. Как гласит легенда, давным-давно путешественники, которые шли на север, решили отдохнуть. У них иссякли силы, и многие из них не хотели дальше двигаться. Но среди них был самый мудрый, который обратился ко Всевышнему, и попросил поддержки. Затем он посохом ударил по скале, и вдруг из-под земли забил фонтан. Путешественники припали к воде и почувствовали огромный прилив сил. Они продолжили свой путь. Это место стало святым и почитаемым. А теперь сюда ходят те, кто нуждается в силе и поддержке своего духа и здоровья. Говорят, до сих пор многие женщины, которые страдают бесплодием, приходят и молятся здесь. В ответ они получают целительную воду и менее чем через год они становятся матерями. Не буду утверждать, что все излечиваются, однако, как серьезно Нуриддин, около 30% женщин имеют потомство после посещения чуда-источника.

Далее опять крутые спуски и подъемы. Лошади без устали тащат нас по тропе. У Виктора животное стало брыкаться, чем-то возмущаться. И Рыкси поменял его на свою лошадку. Уж под настоящим хозяином показывать характер конь не стал, видимо, знал реакцию конюха, в частности, на его "доброту".

Моя же кобылка продолжала тихо плестись. Я кричал на нее, хлестал, даже умудрялся пнуть ее - хоть бы хны! Полное игнорирование. Подскакал "Жук", который предложил своего коня.
- Так же Виктор на нем помучился, - с опаской произнес я. На что Рыкси заявил:
- Конь устал, и выпендриваться не станет. Можешь на нем скакать до самой Гизы.
Поменялись. Действительно, конь шел резвее и был послушным. Но и скверный характер у него все-таки вылезал. Он не любил сородичей. Едва мордой сталкивался с другим конем, как хрипел, бил копытами, лез в драку. Я чуть не слетел с седла. Желание кататься на этом борзом коне у меня окончательно пропало. И потребовал вернуть свою смирную лошадку.

Адылни-угри - это высокая скала, которую мы обходили справа. Вообще-то, если дословно перевести с узбекского, слово означает "вор Адыла". Тут мне спели очередную сказку. Оказывается, в поселке Хумсан жила красавица-пэри, о которой слава шла по всей стране. Один парень из другого селения по имени Адыл, влюбившись в нее до безумия, посылал сватов, но девушка всегда отвечала отказом. Тогда Адыл рассердился и попросил вора украсть для него любовь девушки. Тот согласился и ночью, когда красавица спала, влез к ней в дом, достал из ее души любовь и понес к заказчику. По дороге он решил рассмотреть любовь, мол, что это за штучка. Едва достал ее из мешка, как был ослеплен сиянием и силой, что тот час окаменел. В итоге Адылу ничего не досталось, девушка стала типа: э-э-э, фригидной, зато больше всех пострадал вор. Впрочем, так ему и надо, нечего красть морально-духовные ценности у людей: В назидание другим стоит он и поныне в виде скалы.

Основная остановка - у чабанов на перевале Гиза. Здесь видны белые скалы, которые напоминают уснувшего сказочного существа. По легенде, когда-то здесь обитал дракон, который защищал жителей от врагов, обеспечивая мир и покой на земле. Но взамен он однажды попросил в жены одну красивую девушку. Жители не могли отказать дракону в просьбе и выбрали ему местную красавицу, у которой уже был жених. Девушка не хотела выходить замуж за дракона, но и подвести сородичей не могла, поэтому решила пойти на хитрость. Явившись к монстру, она приготовила ему обед и вложила туда снотворное. Сказочное существо плотно поело и уснуло. Девушка вернулась к жениху, и они вместе прожили много-много лет. А дракон спит и не знает, что его обманули. Зато жители до сих пор верят, что когда дракон проснется, то разгневается и никому не поздоровиться. Иногда дракон переворачивается с боку на бок, от этого сотрясается земля и в некоторых местах образуются оползни и селевые потоки.

Чабаны предложили отдохнуть, расстелив на земле курпачи. Дали чай, лепешки, молочные продукты - кефир, курт огромных размеров (это шарики из сухого солено-кислого творога), масло, а также чай. Предложили немного подождать, пока будет готов обед. Но есть особо не хотелось, да и обед у нас предполагался на обратном пути. Чабаны были очень приветливы и интересовались новостями - они были оторваны от цивилизации, и в этом была своя прелесть. Жили они в глиняной кибитке, пасли скот, готовили сухие молочные продукты (экологически чистые - в этом я вас уверяю), которые затем продавали местным жителям, заглядывавшим сюда.

Был уже десятый час. Мы стояли на перевале Гиза. Перед нами расстилалась горные вершины, а внизу изгибалась змеей река. Прекрасный ландшафт. Интересная растительность. Отсюда в пяти километрах, согласно карте еще с советских времен, находилась или административная, или государственная граница. По ту сторону - уже казахская территория. Естественно, туда лезть никто не собирался.

Пофотографировавшись и отдохнув, мы собрались в обратную дорогу. Она заняла у нас чуть более четырех часов. Прошлись по тем же местам, и уделили фотографированию больше внимания. Остановка - дача Рыкси.

Нас уже ждал обед. Сначала подали кумыс - кобылье молоко. Оно вкусное, только чрезмерное употребление может привести к опьянению. Потом - холодный молочный суп - айран с рисом. После - "дымляма" - блюдо, почитаемое в Узбекистане, как и плов. Это слои бараньего жира (курдюк), мяса, лука, болгарского перца, капусты, картошки, баклажана, моркови и специй, которые томятся в чугуном котле. Хочу сказать, что это вкусно.

Отдохнув, мы отправились к месту постоянной дислокации - дому Фархода. Нас там ждал душ и ранний ужин. Часов в семь вечера мы тронулись обратно в Ташкент.

Короче говоря, поход был интересен, хотя для меня несколько болезненен (по моей же глупости). Впечатлений - море. Любителям экотуризма данный маршрут может быть одним из приятных. Свои оценки о сильных и слабых сторонах я высказал - но это для специалистов и местных жителей, создавших СВТ. Однако желание еще раз посетить Гизу я сохранил.

Рекомендую поход для тех, кто хорошо держится на лошади. Кто не боится жары, но любит природу, интересуется местными обычаями. Тур из 10 человек обойдется в 90 долларов. Это немного, согласитесь. Зато домой увезете кипу фотографий и эмоций.


  http://brichmulla.orexca.com
  http://nature.orexca.com
  http://rabatmalik.freenet.uz
 
  • Гостиницы в Ташкенте
  • Гостиницы в Чимгане
  • Гостиницы на Бельдерсае
  • Гостиницы на Чарваке
  • Туры в Узбекистан
  • Рестораны Ташкента
  • Природа Узбекистана
  • Фото Узбекистана
  •  
    Rabat Malik